（原标题：融会我方的时髦（16）：华服锦绣（下）｜图鉴）

文博时空 作家 刘畅

文物影相｜杜广磊

制图｜夏文瑾

明代急速发展的坐蓐力和工交易东谈主口的增多为大范畴矫正冠服轨制奠定了坚实的基础，因此衣饰形制的复杂进程前所未见。不仅是官员，苍生的衣饰也有明确的品级和模样，衣饰的质地、神态、斑纹等都不得削弱更始。清代融入了满族习俗后，就更为交集、繁缛了。

01

明太祖全面复兴汉族衣冠

明初朱元璋在洪武元年（1368），上采周汉，下取唐宋，运转复兴汉族传统的冠服轨制。而后阅历 26 年的颐养完善，诞生了帝、后、文武百官、命妇的衣饰。

明代悉数衣饰都被不同进程的细化和膨胀，唯有冕服系列被削弱。朱元璋仅保留“衮冕”，裁汰了使用鸿沟，明初限亲王以上东谈主群使用，四次更定后，衮服诞生为朱衣玄裳，衣织六章，日月在肩，星、山在后，龙、华虫在两袖，长不掩裳之六章。裳绣六章，分作四行，火、宗彝、藻为二行，（粉）米、黼、黻为二行。素纱为之，青缘领，领织黻文十三。蔽膝，上绣龙一，下绣火三，系于革带。

明神宗坐像轴 台北故宫博物院藏

明 缂丝“十二章纹”天子衮服（复兴件） 十三陵特区就业处藏

1957 年，北京明神宗定陵出土了五件“十二团龙十二章”衮服（圆领式，当今有两红、一黄共三件复制件）。这两件衮服形制为盘领右衽大袖袍，袖口收窄。极度的是纹有乐字、寿字、蝙蝠、如意云纹，寓意为万寿洪福。

衮服给与“妆花”工艺织就，是于今闻明的南京云锦非遗工艺。捻金线与孔雀翠羽线的使用使得龙身金翠交辉。云锦中所用金线是将南京特产的金箔切丝捻线，再织入锦中。孔雀翠羽线是由孔雀的绒毛依附于一根芯线上捻制而成。明末诗东谈主吴梅村曾写诗夸赞这项稀奇的工艺：“江南好，心裁夺天工。孔雀装花云灿烂，冰蚕吐凤雾绡空，新样小团龙。”

02

旧制变新制：补子和马面裙

天子之下，各式官服依据品级盘算，处处不同，很难逐一谈明。但公认的“补子”文化成为了明代“礼法”的代表和典型，演变自旷古章纹的补子径直代表品官品级，标志了职权。凡缀有“补子”的衣饰王人为补服，其体式有袍有褂。

明《三才图会》中的文臣和武官补子，补子上的图案文臣用禽，武官用兽

明 织锦斗牛纹补 山东博物馆藏

蟒服、斗牛服、飞鱼服、麒麟服即为稀奇“补子”纹样的名堂。

明 《出警图》中着飞鱼曳撒（yì sǎn ）的锦衣卫 台北故宫博物院藏

飞鱼纹样是由摩羯纹演变而来的，其后冉冉蟒纹化亦有二角，仅在尾部终端保留“鱼尾”。飞鱼服和好多官服相似，不错是曳撒（腰部以下是马面，两侧有外摆，后头看是潦倒通裁）、贴里（腰部以下是褶裙，背后看是潦倒分裁），也不错是圆领袍形。

明 香色麻飞鱼贴里 山东博物馆藏

这是国内现有的男式飞鱼什物。袍身云肩处取片金线、红、白、黑、绿、蓝、黄、粉红等色调绒丝为纹纬，给与挖梭技法织过肩飞鱼、海水江崖纹。形制为直领、大襟右衽、阔袖收口，衣身前后襟潦倒分裁，腰部以下如百褶裙状，质地与纹饰和谐归拢、富丽堂皇。

马面裙发祥于宋末元初，流行于明清。形制为裙子两侧打褶，中间光面，似马面。马面裙褶子大而疏，用异色的裙腰固定，裙腰两头缝缀系带；裙摆宽大，摆幅上用织或绣的体式缀饰底襕，或膝襕。“襕”指的是裙摆处的“拼布”缝线，盘算似乎源于曲裾深衣的绕体感，裙襕的纹饰时常给与寓意丰富的祥瑞图案。

明 蓝色缠枝四季花织金妆花缎裙 山东博物馆藏

《明宪宗元宵行乐图》中身穿马面裙的后妃、宫东谈主们 国度博物馆藏

画中明宪宗与宫眷、内臣、皇子女们欢娱过元宵节，大部分东谈主物都穿着有织金或绣金纹饰的丽都衣服，妃嫔、宫东谈主的上衣多饰有云肩、通袖澜纹样，下裙则全是马面裙。《嘉靖太康县志》也记录马面裙流行于时：“弘治间妇女衣衫，仅掩裙腰……正德间，衣衫渐大，裙褶渐多，衫惟用金彩补子，髻渐高。嘉靖初，衣衫大至膝，裙短褶少。”

03

明中后期：僭越、尚奢之风起

明中期的经济蕃昌导致在衣饰上的“僭越”征象也日益严重。通盘社会对洪武时期诞生的诸多衣饰轨制已不再信守。从世家富家到商贾、苍生的服装遴荐、面料、色调、图案、遮拦等方面都额外活跃。

明 曾鲸 《李亭像》上海博物馆

明代士东谈主平素多着交领大袖长袍，袖底弧度一再加宽、愈发丽都，袖子最宽处致使可与衣身等长，达到四尺多余（约 120cm）。这种袖底弧度的变化，是为了相沿汉代宽衣大袖，彰显钞票地位。

以色调来看，“逾礼越制”也颇为严重。按王法官员朝服才可穿的“赤罗衣裳”流行于苍生之中，红色在商人当中遍地可见。同期掀翻了官民混色。

明 仇英《东谈主物故事图·竹林品古图》局部

图中仕女上穿砖红色襦、肩搭蓝色宽边黄地披帛，下穿米黄地白花绿叶裙，色调丰富秀雅。

《滕县志》记录，其时滕县一带“故土衣饰，恣所好意思好，益僭滥……男人冠巾丝履，妇女珠翠金宝绮毅锦绣罗执，但有财尽等索耳，此王人五十年前所无也。”

明 唐寅 《王蜀宫妓图》 故宫博物院藏

画中宫妓中头戴小脚花冠，身着云霞谈衣，背子外披帛丽都。正屈膝了《明史舆服志》：“禁官民妇女不得僭越用浑金衣服，对峙首饰。”唐寅本意在借面目柔媚、极尽奢侈的宫妓暗讽前蜀后主王衍荒淫腐臭，却也点出了明代中期的奢靡风潮。

清 《燕寝怡情 12 帧》中穿比甲的侍女 故宫博物院藏

俗例更怒放时便产生了无袖、无领的比甲。比甲形制雷同马甲。可分两种：一种下长过膝，对襟，直领，穿时罩于衫袄以外。因其穿著便利，故多用于士庶阶级妇女。

04

浓装艳抹：融入到凡俗苍生家

明代命妇燕服形制要求较为严格，由霞帔、大衫、鞠衣、袍、被子、袄、裙七个品类构成。浓装艳抹在明初是女性社会地位的标志，把柄命妇的品级在袄裙上添各种纹样和饰物，再外披霞帔。是分别身份和品级的主要标志。但其后在凡俗苍生的婚、丧要紧庆典中也使用，反应出期间政事的开明和社会的朝上。

《清稗类抄》中记录：“明时，皇妃燕服，花钗凤冠。其子民嫁女，亦有假用凤冠者，相传谓出于明初马后之特典。”

霞帔又称霞褙。上绣云凤花草，佩挂时由领后绕至胸前，下垂一颗金玉坠子。霞帔早在南北朝时期就已出现，白居易《霓裳羽衣舞歌》中就有“虹裳霞帔步摇冠”的样子。到了宋代，谨慎将其算作驯顺。

明 孝亲曹国长公主像 中国国度博物馆藏

曹国长公主戴珠翠九翟冠，身穿大红山，披五彩金龙纹、鸾凤纹霞帔、金坠子，握玉圭（因其同期为王妃身份）。明太祖洪武四年时，曾定中宫妃主燕服及外命妇朝服、燕服之制：“中宫妃主驯顺已有定制，其燕服，中宫用龙凤珠翠冠，真红大袖衣、霞帔，红罗长裙，红罗褙子，冠制如特髻，上加龙凤饰，衣用织金龙凤文加绣饰。”

明 压金云霞翟纹霞帔 明宁靖王吴氏墓出土

明代霞帔有两种形制：一种是连接宋代，两条细长罗带傍边对称，每条罗带总长五尺七寸，宽三寸二分，上头刺绣依品级刺绣。

《三才图会》霞帔

另一种为较宽的罗带，在前颈处有纽扣，尾端尖角处遮拦珍珠。

《明史·舆服志》记录了霞帔上的纹样：一品用金绣纹，二品用金绣云肩大杂斑纹，三品用金绣大杂斑纹，四品用绣小杂斑纹，五品用销金大杂斑纹，六、七品用销金小杂斑纹，八、九品穿大红素罗霞帔，莫得纹样。

清 红色妆花缎三品孔雀纹补霞帔 故宫博物院藏

清代霞帔前边两角合并，帔身加宽，同期增多了衣领及后片，雷同背心。故宫博物院藏红色妆花缎三品孔雀纹补霞帔，帔身长 100 多厘米，肩宽 44 厘米，圆领对襟，中间缀以补子，底襟为楔形，流苏取代帔坠。比拟明代霞帔更显“巨擘”。

清 郎世宁 着朝褂的孝圣宪皇后 故宫博物院藏

朝褂身长约 130 厘米，腋下是缝合在一齐，肩部更窄，下摆更大，不缀流苏。

这里孝圣宪皇后穿的并非霞帔，而是朝褂。由于清朝满汉和谐，汉族传统服制中“大统”的一部分在“剃发易服”中被选定了下来。汉霞帔依据补子上的纹样分别品级，满朝褂以龙纹的数目和位置分别品级。

清 石青色缎绣彩云金龙纹夹朝褂 故宫博物院藏

亦有男褂：

石青色团龙纹暗花实地纱夹燕服褂 故宫博物院藏

石青色团龙纹暗花缎夹燕服褂 故宫博物院藏

05

品级规格最高的清代宫廷衣饰

清朝坚握以满族的传统衣饰为基础制定则服轨制。衣饰轨制繁多，按功能分，宫廷内的衣饰大类主要有：驯顺（包括朝袍、衮服等），吉服，燕服，行服。宫廷袍服险些都织绣龙纹，“龙袍”的专名由此定下来。帝后龙袍不错配衮服或龙褂穿着，偶然也会单独使用。龙袍同期具有驯顺和吉服的双重作用。

除箭袖、蟒服、披领、翎顶为朝服所必具，四季色调质量、补子、朝珠品级、翎子眼数、顶子材料等都有严格区别。

乾隆天子朝服像 故宫博物院藏

乾隆天子朝袍由披领和上衣下裳连结的袍裙相等而成。上衣衣袖接熨褶素接袖和马蹄袖端。两肩、前、后各一正龙；腰帷（下裳与上衣的连合）行龙五；襞积（连合处的皱褶）前、后团龙九；裳正龙二、行龙四；披领行龙二，袖范例龙各一；列十二章，日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻在衣，宗彝、藻、火、粉米在裳，间以五色云。后妃朝服上的龙纹数目依品级减少.

图源：《清乾隆明黄色朝袍形制与龙纹工艺筹谋》

清代天子朝服与祭服通用，惟接袖为明黄色的是祭服，接袖为蓝色的是朝服。

明黄色缂丝金龙纹男单朝袍 故宫博物院藏

明黄色纳纱金龙纹男单朝袍 故宫博物院藏

明黄色缂丝金龙纹女夹朝袍 故宫博物院藏

朝服的神态以明黄为贵，在祭天、朝晖、夕月技术别用蓝色、红色、白色。

月白色缂丝金龙纹男夹朝袍 故宫博物院藏

蓝色缂丝金龙纹男夹朝袍 故宫博物院藏

石青色金龙纹妆花纱男夹朝袍 故宫博物院藏

大红色绳丝金龙纹男夹朝袍 故宫博物院藏

明黄色缂丝云蝠寿金龙纹男单龙袍 故宫博物院藏

明黄色缂丝八团金龙纹女夹龙袍 故宫博物院藏

杏黄纱绣蓝龙纹女夹龙袍 故宫博物院藏

杏黄色纱绣八团彩云蝠金龙纹女单龙袍 故宫博物院藏

香色缎绣金龙纹女夹龙袍 故宫博物院藏

蓝色缂丝三蓝二云蝠龙纹男单龙袍 故宫博物院藏

藕荷色纱绣八团彩云幅花草金龙纹女单龙袍 故宫博物院藏

绿色纱绣八团金龙纹女单龙袍 故宫博物院藏

紫色纱绣八团金龙纹女夹龙袍 故宫博物院藏

酱色纱绣灵仙祝嘏金龙纹男夹龙袍 故宫博物院藏

蓝色纱绣八宝金龙纹男夹龙袍 故宫博物院藏

古铜色八团金龙纹妆花缎女夹龙袍 故宫博物院藏

石青色缎绣四团金龙纹夹衮服 故宫博物院藏

蓝色团龙纹暗花江绸男单燕服袍 故宫博物院藏

06

满族尚旗袍，汉族服衣裳

这是由于地舆征象条目决定的，因满族世居东北，征象比较清冷，多穿袍，主华夏之后，仍不改旧俗。汉族妇女上衣，以衫、袄、背心和披风为主。

旗袍（其时称衬衣或氅 chǎng 衣，不称旗袍）是由一整块衣料剪裁，呈直简状，圆领，右大襟，下摆和袖口较宽大，潦倒连体。衬衣不开衩，不错单独穿用；而氅衣两侧开衩，必须套穿马甲（又称马褂）或其他衣物。马甲形制有大襟、一字襟、对襟及琵琶襟等形制，前文提到的朝褂等于对襟圆领形，短小紧身的又叫坎肩。

清 孝贞显皇后像 故宫博物院藏

孝贞显皇后身穿直身衬衣，石青为底，全身均用寿字纹，长可掩足。接白色挽袖。因为领口较低，是以围一条蓝色围巾，一头掖在衣襟内，另一头垂下。围巾本用作衬领，后流行于清代满族女子间。

清 品月色缎平金银绣水仙团寿字纹单氅衣 故宫博物院藏

这件旗袍呈直身式，圆领右衽，傍边开裾至腋下，领口缀铜镀金錾花扣，开襟处缀镀金福禄扣3枚，衣身上绣初春水仙，领口、袖口、下摆镶织金万字曲水、元青地金银绣水仙团寿衣边及冰梅纹。

雪灰色牡丹桃纹暗花绸单衬衣 故宫博物院藏

穿东谈主字襟坎肩的清代女子 都门博物馆藏

清 米色地绣水墨菊花镶边袷坎肩 沈阳故宫博物院藏

慈禧太后的这件假洋式外翻领坎肩，有繁缛的边饰、底部饰裙褶般的遮拦，极度新潮。

清代汉族妇女衣饰相沿明代。衣领、衣襟及袖端多嵌入有较窄的花边。乾隆年间流行大袖宽衫，衣边比从前广阔。到了咸丰、同治年间，衣身略有收小，袖口也有所管理，但衣长度却较着增多，几欲及膝。在衣领、衣袖等处，时常用多谈花边镶，俗谓“十八镶”。下摆无镶，穿时盖在裤裙以外。到了清末，衣身变得愈益瘦长；衣袖也以紧窄式居多，且作念得较短，穿时常败露里衣。清初发扬圆领盘扣，后冉冉加高，至清末已高至耳际。

雍正十二好意思东谈主图 故宫博物院藏

汉族妇女袄、裙名堂图

清代算作云肩发展历史上的繁盛时期，凡俗妇女也可带领，种类丰富、作念工致密、纹饰邃密。

四合如意式花草刺绣纹云肩 晚清 郑州博物馆藏

五色连缀式云肩 晚清 郑州博物馆藏

花草纹刺绣云肩 晚清 郑州博物馆藏

立体动物、花果纹刺绣云肩 晚清 郑州博物馆藏

古代纺织历程图

赵连赏.明代冕服轨制的诞生与洪武朝颐养动因浅析[J].艺术盘算筹谋,2020,(06):27-31.

崔圭顺.中国历代君主冕服筹谋[D].东华大学,2007.

王渊.补服形制筹谋[D].东华大学,2011.

董进.图确认代宫廷衣饰(一)——天子冕服[J].紫禁城,2011,(04):117-121.

孔令梅,王宏付.明清霞帔比较偏执成因探析[J].衣饰导刊,2022,11(06):63-70.

贾玺增,张宇.清乾隆明黄色朝袍形制与龙纹工艺筹谋[J].东华大学学报(社会科学版),2022,22(03):42-52

联系畅达

图说华夏衣饰五千年（1）：明礼节，正衣冠的｜衣饰之好意思

图说华夏衣饰五千年（2）：唐宋风味独步全国｜衣饰之好意思

图说华夏衣饰五千年（3）：明清的华好意思与肃穆｜衣饰之好意思

《寻找缭绫》：赵丰详解白居易与唐代丝绸大IP丨对谈

天上云锦色：中国丝绸的奇文异彩|不雅展

五彩锦簇：色调中的历史衣橱｜不雅展

贞不雅之治：唐太宗李世民的盛世长歌｜不雅展

雍正十二好意思东谈主图：宫廷好意思东谈主的活命画卷｜图鉴

看完这个展，才知谈什么叫皇家的奢侈｜博物馆巡游

从这些“清宫高定”，横览300年大清前锋｜不雅展

图片 | 杜广磊 夏文瑾

排版 | 小谢

盘算 | 尹莉莎J9九游会体育